Главная / Советы по строительству и ремонту / Деревянное домостроение
Отделка деревянного дома
Систем отделки деревянных и каменных домов великое множество и они связаны с типом несущих конструкций, которые могут иметь в своей основе сруб (старая русская традиция), деревянный каркас (европейская традиция), их комбинацию (так называемые системы «дропплог» американо-канадской традиции), состоять из деревометаллических элементов. В деревянных срубах из бруса или бревна несущей конструкцией является деревянная стена из бревен, сложенная венцами. Венцы связываются по краям «в лапу»; по вертикали – сжимами-нагелями или шипами. Последнее особенно необходимо, если используется невыстоявшийся брус и его высыхание происходит уже в собранной конструкции.
Сегодня, помимо рубленых бревен, в строительстве применяют «лафет» и «полулафет», оцилиндрованное бревно, строганый брус, клееный брус. Становится популярным пазогребенное соединение брусьев. Фасады из оцилиндрованного бревна и бруса уже сами по себе имеют достаточную архитектурную выразительность и не предполагают использования дополнительных отделочных систем. В этом случае ограничиваются покрасочными системами с финишным покрытием лаком или лессирующими красками.
Деревянные каркасные стены экономичны с точки зрения расхода древесины и допускают любые варианты использования эффективной изоляции и фасадной отделки. Системы «дропплог» являются комбинированной каркасно-брусовой технологией. Венцы из бруса выполняют и несущую функцию, и функцию наружной отделки; каркас – несущую функцию и элементы крепления теплоизоляции и внутренней отделки. Наружные щиты стеновых панелей могут быть выполнены в виде сайдинга или облицованы листовыми материалами: цементно-волокнистыми или фиброцементными плитами.
Комбинированные конструкции с использованием систем декоративной наружной отделки дома являются в инженерном плане сооружениями более сложными, но перспективными. Грамотно выбранные решения комбинированных конструкций позволяют улучшить их эксплуатационные свойства, так как используют лучшие стороны разнородных элементов.
Залогом эффективности декоративно-изоляционной фасадной отделки деревянных домов является один из принципов Гиппократа – «не навреди». Во-первых, все виды комбинированной отделки увеличивают нагрузку на фундамент. Во-вторых, паропроницаемость декоративно-защитных покрытий может отличаться от паропроницаемости деревянных стен, и это может приводить к конденсации влаги на границе контакта, то есть способствовать гниению и древесины, и материалов защитных слоев. В-третьих (для деревянных домов в большей степени), характерны значительные усадки в первые год-два эксплуатации. В-четвертых, сезоные усадки, связанные с колебанием влажности окружающей среды и температурой деревянных стен и наружной отделки могут и не совпадать.
В общем, особенности декоративно-защитной отделки деревянных домов и конструкций те же, что и для кирпичных или каменных стен с учетом их специфики.
Штукатурка по обрешетке была хорошо известна давным-давно. Кирпичных или каменных домов в городах и селах XVIII-XIX было мало. Дома строились из бревен, обшивались доской и (или) дранкой, а снаружи покрывались штукатурным раствором с последующей покраской. В современных конструкциях используются также металлические или полимерные сетки. Значительно расширилась цветовая гамма и эксплуатационные характеристики штукатурок. Минеральные штукатурные составы изготавливают на основе высокомарочного портландцемента, гидрофобизирующих и пластифицирующих добавок, что и определяет получение покрытий только светлых пастельных тонов, так как увеличение содержания пигмента уменьшает прочность штукатурки. Акриловые декоративные штукатурки производят на основе водной дисперсии синтетических смол, что позволяет придавать им любой цвет без вреда для прочности. Акриловые штукатурки образуют гидрофобное покрытие и пропускают водяной пар. Характеризуются большой стойкостью к механическим повреждениям. Эти штукатурки стареют быстрее, чем минеральные. Разновидностью акриловых являются мозаичные штукатур-
ки – с добавками мраморной или окрашенной кварцевой крошки. Такие штукатурки используются для отделки поверхностей с большой потребительской нагрузкой.
При изоляции деревянных конструкций со стеной нецелесообразно применение клеевого соединения и использование утеплителей горючих и с низкой паропроницаемостью (например, пенопластов). Предпочтительнее механическое прикрепление утеплителя с помощью анкеров, дюбелей и каркасов к уже возведенным стенам с последующим покрытием его защитными слоями. В данных системах утепления обязательным является выполнение требований по паропроницаемости и накрывочных штукатурных слоев.
В зависимости от толщины фасадных штукатурных слоев рекомендуются два способа закрепления плит утеплителя: жесткими или гибкими (подвижными или шарнирными) крепежными элементами. Первый используют при малых толщинах (8-12 мм) штукатурных слоев, температурно-влажностные деформации которых не вызывают растрескивания штукатурки, а нагрузка от веса воспринимается жесткими крепежными элементами. Способ пришел в Россию недавно, но уже достаточно известен (используется в основном при реконструкции). Проблемами наружной изоляции с использованием штукатурок является их невысокая вандалоустойчивость. Частичное нарушение штукатурного покрытия требует немедленной санации. В противном случае, область повреждения быстро увеличится и приведет к разрушению изоляционного слоя.
Для цокольных и нижних этажей рекомендуется дополнительный слой штукатурки по дополнительной сетке или применение других систем фасадной отделки. При реконструкции существующих домов или новом строительстве нередко применяют комбинированные стены с наружным слоем из керамического кирпича; внутренняя стена может выполняться как из бруса, так и по каркасной схеме. Подобные конструкции позволяют использовать огне-, атмосферостойкость и ударную прочность (вандалоустойчивость) кирпича и высокую теплоемкость, прочность при изгибе и экологичность древесины. Несущими конструкциями могут быть как деревянные стены (при облицовке в половину кирпича), так и кладка с деревянным каркасом. В качестве облицовочного слоя применяется керамический кирпич, реже – силикатный или вибропрессованный бетонный кирпич и блоки. Вибропрессованные высокопустотные бетонные блоки и вибропрессованный бетонный кирпич изготавливаются на отечественных и импортных линиях: Besser, Интерстрой-сервис, Sarep PPB. В подобных конструкциях обязателен учет работы разнородных элементов.
Если сруб или деревянный каркас деревянного дома контактирует с кирпичной кладкой, то в областях контакта начинается постепенная конденсация влаги. Образующиеся плесень и грибок будут постепенно разрушать как кладочный раствор, так и саму древесину. Контакт этот можно разорвать теплоизоляционным слоем. Воздушная прослойка между деревянной стеной и кирпичной кладкой и продухи в нижней части кладки позволяют обеспечивать необходимую вентиляцию стен, препятствуют конденсации влаги. Дополнительные нагрузки на фундамент от кирпичной облицовочной стенки соразмерны с нагрузкой от основных стен и дома целиком.
Облицовка деревянных стен кирпичом допустима только при окончании деформации (осадки) деревянных стен. Ветровые и снеговые нагрузки, сезонные колебания температуры являются причинами возникновения напряжений в комбинированной конструкции, что предполагает устройство связей из оцинкованного железа или пластмасс между облицовкой и стеной.
Конструктивные системы отделки фасадов навесными элементами (с вентилируемым зазором) пришли в Россию в последнее десятилетие. При монтаже навесных фасадов пустоты (зазоры) получаются технологически, но могут рассматриваться как вентиляционная система. Вентилируемая прослойка обуславливает быстрое высыхание стены и утеплителя, а это положительно сказывается на термическом сопротивлении, улучшает воздухообмен через наружную стену и выполняет роль экрана от атмосферных воздействий; при этом прослойка выключает из теплозащиты наружный лицевой слой.
Монтаж современного окна – непростая задача. Здесь не обойтись без решения важнейших проблем:
– ориентация окна по толщине стены (реализация только в проекте);
– термоизоляция откоса с устранением процессов образования конденсата;
– надежное уплотнение и герметизация оконных стыков;
– организация воздухообмена в помещениях.
Любое упрощение задач ведет к негативным последствиям, которые сказываются на эксплуатационных качествах системы «окно-стык-стена» и самого жилища.
Снаружи в стык оконного блока устанавливают саморасширяющуюся уплотнительную ленту. Это мягкий эластичный герметик, пропитанный специальным водоотталкивающим составом. При расширении лента заполняет неровности поверхностей стыка и образует шов, стойкий к природным воздействиям. Для наружной защиты нижнего стыка под оконным сливом используют самоклеящуюся влагозащитную ленту.
Внутренняя полость шва заполняется высококачественной полиуретановой пеной, которая совместима с материалами системы, оконными профилями производителей, строительными конструкциями и материалами.
В качестве внутренних пароизолирующих уплотнителей служат две самоклеящихся ленты. Первая имеет прочную бутилкаучуковую клеящую основу, нанесенную на стекловолокно, обеспечивающую прочное сцепление со штукатуркой, шпатлевкой и краской. Вторая лента, изготовленная из армированной алюминиевой фольги, применяется при сухом способе отделки откоса.
Перечисленные материалы прошли испытания в российских условиях, имеют сертификаты соответствия Госстандарта и Госстроя России, гигиенические сертификаты.
Обшивка стен вагонкой
После проведения подготовительных работ можно приступать непосредственно к обшивке дома деревянными досками, которые своими длинными сторонами накладываются друг на друга. Одна перекрывает другую не менее чем на 20 мм, при этом надо стараться соблюдать постоянный угол наклона. Работа ведется снизу вверх.
Сначала к нижней части стены крепится горизонтальная деревянная рейка 20х20 мм, которая служит опорой для первой обшивочной доски. Верх-ний край каждой последующей доски крепится оцинкованными гвоздями длиной 40 мм к вертикальным рейкам с перекрытием предыдущей доски на 20 мм. При этом шляпки забиваемых гвоздей впоследствии закроются доской, накладываемой сверху.
Для более надежного крепления в нижний край каждой доски вбиваются дополнительные оцинкованные гвозди длиной 60 мм.
При отделке углов требуется особая аккуратность. Основной принцип отделки углов заключается в том, что обшивочные доски на несколько миллиметров выступают с одной стороны дома и тем самым закрывают торцы досок, прибитых к прилегающей стене. В углах соприкасающиеся доски дополнительно укрепляются тремя шурупами.
Внутреннюю часть оконных и дверных проемов обшивают декоративными досками толщиной
18 мм, ширина же зависит от толщины стен дома. Доски крепятся шурупами и дюбелями к каменной стене, а также шурупами к деревянным каркасам дверей и окон. Герметичность обшивки обеспечивается обработкой стыков досок мастикой на акриловой или полиуретановой основе.
Сайдинг
Виниловый сайдинг представляет собой твердое покрытие, изготовленное из поливинилхлорида (ПВХ), в виде панелей с замком-защелкой и кромкой для гвоздей, которые легко скрепляются в секции любых размеров. При установке сайдинга вокруг дверей и окон, на фронтоне, на выступающих углах дома и др. для обеспечения завершенности дизайна применяют аксессуары заданных конструкций.
Сайдинг можно устанавливать в любое время года, невзирая на дождь и мороз. Панели сайдинга долговечны, они морозостойки и атмосферостойки, не отходят друг от друга, не требуют подкрашивания. Материал не стареет и не выгорает, он сохраняет свои качественные показатели при широком диапазоне температур. Даже при пожаре виниловые панели только медленно плавятся и тем самым ослабляют действие огня на конструктивные элементы зданий. Облицовка фасада сайдингом – отличный способ не только отделать новый дом, но и подарить новую жизнь старому. Хотя по цене это и обойдется дороже обыкновенной покраски стен, но по своей долговечности сайдинг во много раз превосходит краску и штукатурку. Обшивка сайдингом не только не выцветает и надежно защищает фасад дома от непогоды, но и сделают его узнаваемым и нарядным на многие годы.
Кроме того, сайдинг защищает от холода. В нашем суровом климате отделка «холодных» домов сайдингом – наиболее оптимальный способ значительно утеплить их. Ведь если дом готов, то дополнительного утеплителя в стены уже не заложить. А облицевать наружные стены сайдингом и смонтировать утеплитель под ним – дело совсем несложное. При этом, благодаря простоте монтажа, работать с сайдингом можно и зимой и летом. Понятия «строительный сезон» для него просто не существует.
Лиственница
Дом, отделанный сибирской лиственницей, конечно украсит вашу жизнь.
Лиственница относится к древесным породам, очень стойким к гниению. Это позволяет использовать ее без какой-либо химической обработки в тех случаях, когда другие породы подвержены окраскам и гнили. Нижние венцы срубов домов, вагонка и блок-хаус из лиственницы, дачная и садовая мебель, ограды, опоры – вот далеко не полный перечень полезного использования природной биостойкости лиственницы.
Сочетание красивой текстуры с высокой твердостью и прочностью позволяет широко использовать лиственницу также для изготовления половых покрытий, лестниц, дверей, окон, несущих деревянных конструкций, рассчитанных на использование многими поколениями.
Отделка изделиями из древесины лиственницы в несколько раз повысит надежность и капитальность отделки дома или загородного коттеджа. В доме из сибирской лиственницы снижается вероятность появления мигрени, неврозов, связанных со спазмами сосудов. На протяжении всего срока эксплуатации лиственница испаряет природные фитонциды, которые, попадая в дыхательные пути человека, предотвращают простудные и вирусные заболевания. При гипертонии наблюдаются положительные результаты по снижению артериального давления. Ускоряется рассасывание кровоизлияний, повышается острота зрения, нормализуется обмен веществ.
Как работать с гвоздем
Деревянный гвоздь, сколотень, втесневик, нагель выстругивается из палочки без шляпки; гвоздем называют и колышек в стене, в вешалке, а также затычку в бочке. Самый крупный гвоздь – шпиль, затем брусковый – от 200 до 1000 на пуд, за ним – половой гвоздь, потом троетесь, полутора- и двухпудовик, тысяча на 1 1/2 или на 2 п.; двоетесь, пудовик, тысяча на пуд; одноетесь, полупудовик; шиповка, средний; чешуйный или штукатурный, тысяча на 3 фунта; вощанка, шляпка широкая, в четыре удара молотком, также тысяча на 3 фунта; лубочный или двадцатка, тысяча на 2 фунта; каретный или обойный, тысяча на полфунта; штифтик, подбой подбойный, сапожный, без шляпок.
В современном толковом словаре слово «гвоздь» обозначает заостренный стержень, обычно железный, со шляпкой на тупом конце.
Гвозди – простейшие крепежные детали, используемые чаще всего для соединения деревянных частей изделий; крепления скобяных или прочих металлических изделий к деревянным основаниям. Они изготавливаются в основном из стальной проволоки, а также из медной, алюминиевой, латунной. Современная промышленность производит гвозди круглого и квадратного сечения с плоской и конической головкой длиной от 6 до 250 мм и диаметром от 0,8 до 8 мм различного назначения: строительные, отделочные, обойные, кровельные, тарные, формовочные и т.д. В зависимости от рода выполняемых работ, толщины материала и требуемой прочности, применяют гвозди различных размеров. Прочность соединения на гвоздях зависит также от числа вбитых гвоздей, их направления в слоях древесины, качества самой древесины, ее влажности и ряда других причин.
Гвозди лучше вбивать не перпендикулярно к поверхности, а под некоторым углом (наискось), причем каждый гвоздь в разные стороны. Прибитая таким образом деталь держится надежнее, ее труднее оторвать.
Для большей прочности соединения целесообразно забивать несколько не очень толстых гвоздей в 2-3 ряда, располагая их в шахматном порядке.
Прибивать следует более тонкую деталь к более толстой, так как чем большая часть гвоздя войдет в материал, тем прочнее будет соединение. В обратном случае соединение может быть надежным, только если гвоздь пройдет насквозь обе детали и его кончик будет загнут. Делается это так: ребро трехгранного напильника прижимается к острому концу гвоздя и легкими ударами молотка по напильнику загибается крючком. Напильник убирают, а кончик гвоздя забивают в деталь.
Длина гвоздя должна быть в 2-4 раза больше, чем толщина прибиваемой тонкой детали.
Забивая гвоздь в край доски, предварительно уплотните древесину в месте его забивки, слегка углубив пробойник ударами молотка. Это предохранит доску от растрескивания.
Перед тем как забить гвоздь в тонкую дощечку, его иногда притупляют, откусывая острый кончик. Тупой гвоздь будет сминать волокна древесины, но не будет раскалывать ее.
В пружинящую тонкую планку гвоздь можно вдавить струбциной.
Гвоздь, забитый вдоль волокон древесины (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон.
Несколько близко расположенных гвоздей, вбитых вдоль одного древесного слоя, могут расколоть доску. Такую же неприятность может причинить и один толстый гвоздь, особенно если он забивается близко к кромке, а доска или рейка тонкая.
Если конструктивные соображения требуют разместить гвозди близко к краю, то нужно предварительно просверлить отверстия, диаметр которых может быть на 15-20% меньше диаметра гвоздя.
При работе с твердыми породами древесины (бук, береза, дуб) тоже рекомендуется предварительная засверловка. Конечно, гвоздь забить можно и без нее, но тогда его следует придерживать плоскогубцами за середину, чтобы он не согнулся, а это не всегда удается.
Гвоздь легко забить даже в самое твердое дерево, если его острие предварительно окунуть в масло, смазать мылом или жиром.
Часто на кончиках гвоздей (особенно мелких) остаются «крылышки» штамповочного облоя. Их необходимо обкусывать, так как при забивании облой разрушит структуру древесины и гвоздь будет держаться слабее.
Если шляпки гвоздей портят внешний вид изделия, их можно утопить на 1-2 мм. Для этого сплющивают шляпку и забивают гвоздь так, чтобы сплющенная часть легла вдоль волокон древесины, не перерезая их. Углубляют гвоздь ударами молотка через головку другого гвоздя, положенного боком. При отделке образовавшееся углубление зашпа-тлевывается.
Головку гвоздя можно вбить не до конца и откусить ее кусачками, а затем вогнать гвоздь в материал заподлицо с поверхностью или даже с заглублением.
При вбивании гвоздя в штукатурку она часто растрескивается, осыпается. Чтобы этого не происходило, предварительно рекомендуется опустить гвоздь в горячую воду, а еще лучше – в расплавленный парафин.
Штукатурка, не оклеенная обоями, при забивании в нее гвоздя крошится. От этого можно избавиться, предварительно наклеив на место забивки гвоздя кусочек липкой ленты.
Бывают случаи, когда по гвоздю неудобно ударять, он гнется и не хочет входить в древесину. Выход в данном случае простой: гладкая рейка торцом упирается в поверхность вблизи от гвоздя и рукоятка молотка, прижимаясь, скользит по ней в нужном направлении, как по направляющей.
Чтобы уберечь пальцы при забивании мелких гвоздей, можно воспользоваться бельевой прищепкой, кусочком пластилина, расческой или узкой полоской бумаги, сложенной вдвое вдоль полоски, посредством которых можно не только удержать гвоздик при забивании, но и придать ему нужное направление.
Забивать гвозди в труднодоступном месте удобнее с помощью приспособления в виде металлической трубки, в которую вкладывается гвоздь, и стального стержня-толкателя.
Налепив на место, где должен быть забит гвоздь, кусочек пластилина, вы легко сможете установить даже самый маленький гвоздь в труднодоступном месте под определенным углом и сделать по нему первые удары. После первых 1-2 ударов пластилин можно снять.
Молотки в зависимости от назначения различаются формой и весом. Для работы дома удобнее всего слесарный или столярный молоток (с раздвоенным концом для вынимания гвоздей) весом 300-500 г. Длина рукоятки при этом должна быть 33-35 см. Лучше приобрести молоток в магазине вместе с рукояткой, так как самому изготовить удобную рукоятку довольно сложно. Молоток должен быть хорошо и плотно насажен на рукоятку.
Для того чтобы при выдергивании гвоздя не повредить предмет, из которого гвоздь выдергивают (мебель, стеновую штукатурку и т.д.), следует иметь специальную планку из твердой древесины, которую нужно подставлять под раздвоенную часть молотка.
Чтобы предотвратить мозоли на руках, рекомендуется деревянные ручки инструмента слегка обжечь на огне, а металлические ручки обернуть изоляционной лентой.
Обойные гвозди мастера забивают специальными отбойными молотками, у которых сужена ударная часть. Здесь требуется навык, позволяющий ударять молотком точно в центр головки гвоздя. В противном случае декоративную шляпку обойного гвоздя можно погнуть или даже сломать.
Природный камень для цокольного этажа деревянных домов
При наружной и внутренней отделке, создании интерьера изделия из натурального камня очень выразительны и интересны.
Наружная отделка – это облицовка коттеджей, цокольной части, ступеней и порталов фасадов. Внутренняя отделка – облицовка стен и пола, оформление интерьера (элементы окна, подоконники, а также ступени, перила, обрамленные балясинами, столешницы и камины).
Существует несколько разновидностей природного камня: граниты, различные виды мрамора, доломиты, известняки, ракушечник, туфы. У каждого камня своя природа образования, цветовая гамма, твердость, плотность, исстираемость, водостойкость, морозоустойчивость, реакция на химические реагенты – все это определяет его использование в качестве стройматериала.
Гранит – материал высокопрочный, твердый, но одновременно хрупкий. Это связано с процессами минералообразования, то есть зависит от размера кристалла или зерна: чем зерно больше, тем камень более хрупкий. Граниты делятся на крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые. У мелкозернистого и среднезернистого гранита первые признаки разрушения появляются до 500 лет, полное разрушение – до 1500 лет. У гранитов низкая степень исстираемости, поглощения влаги, подверженности химическим воздействиям, что сохраняет их от разрушений.
Мрамор – менее твердый материал. Первые признаки его разрушения появляются до 150 лет, полное разрушение наступает до 450 лет. Он менее устойчив к кислотам. Некоторые виды мрамора являются пористым материалом, хорошо впитывают влагу. Практичность, надежность и, конечно, красота мрамора неоспоримы. Этот камень требует большего ухода и соответственно используется не везде. Это относится также к доломитам, известнякам, ракушечнику.
От чего предостерегают специалисты?
Подчеркивая неоспоримые преимущества природного камня как некой первоосновы для создания различных строительных и декоративно-художественных образцов перед его искусственными заменителями, специалисты тем не менее предостерегают нас от необдуманных шагов, непрофессиональных действий в общении с этим материалом.
В частности, говорят они, непродуманное использование, например, крымского камня-известняка может привести к потере им морозостойкости (при пропитке водой), изменению цвета, покрытию облицованной поверхности пятнами и трещинами.
Не всегда заказчиками и исполнителями работ, отмечают специалисты, учитывается совместимость цвета и текстуры облицовочного камня, что зачастую открывается только после выполнения заказа.
Безоглядное увлечение, например, полированными мрамором и гранитом при облицовке наружных лестниц, становится источником многочисленных травм и огорчений, особенно в осенне-зимний период. Повышенные влажность и обледенение, характерные для этого времени года, делают еще более опасной и без того скользкую поверхность.
Также, подчеркивают специалисты, не любой материал, хорошо зарекомендовавший себя внутри здания, пригоден и для наружной облицовки. В частности, таков ганзанский мрамор. Имея, по выражению профессионалов, множество «залеченных» микротрещин, он под воздействием резко континентального климата разрушается уже через первые 3-5 лет, в то время как в интерьере этот материал способен прослужить многие и многие десятилетия.
Мягкий мрамор, типа нуратинского, не следует применять для облицовки полов, так как он склонен к быстрому истиранию и т.д. Словом, даже имеющему развитый вкус и солидные финансовые возможности клиенту весьма желательно вначале заручиться поддержкой и рекомендациями профессионалов – архитекторов, дизайнеров, искусствоведов и т.д. – и лишь затем принимать окончательное решение по выбору материала и началу работ.
Материал предоставлен фирмой «Зимний дом»
Справочник «Деревяные дома». Издательство ООО «Стройинформ»
Информация рубрики базируется на опыте профессиональных строителей, нормативных документах, рекомендациях производителей стройматериалов, оборудования и комплектующих.
Есть интересная статья или совет? Пишите: office@62tender.ru