Главная / Советы по строительству и ремонту / Деревянное домостроение
Строительство сруба
Сруб представляет собой строение без пола и крыши и состоит из нескольких венцов, уложенных друг на друга. Количество венцов в срубе определяется толщиной бревен и высотой дома. Венец сруба представляет собой «прямоугольную» конструкцию, состоящую из горизонтально уложенных по периметру бревен, скрепленных между собой в углах замковым соединением. Первым венцом сруба является окладной венец, и собирают его на подкладках. Вторым венцом сруба является нижняя обвязка, в которую врезают лаги пола. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец предназначен для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Венцы сруба от нижней обвязки до оконного проема называют подоконными. После них укладывают оконные венцы, а затем – надоконные венцы сруба. Окна и двери в срубах по традиции называют колодами, так как они, будучи связанными в виде достаточно массивной рамы, скрепляют концы бревен, отрезанных у откосов проема. При этом нижний брус оконной колоды носит название подушки, дверной – порога, вертикальные брусья – косяков, а верхние – перекладин или вершняков. Конструкцию, служащую основой для крыши, называют верхней обвязкой, она состоит из верхних прогонов и подстропил. Основой крыши являются стропила. Наружной основой пристроенной веранды являются верандные столбы. Бревна в венцах, лежащих перпендикулярно прогонам, называют поперечными, а венцы, в которых имеются дверные или оконные проемы, разрезными.
Обычно для сруба подбирают бревна хвойных пород древесины, так как они отличаются ровной и плотной внутренней структурой, а также высокой воздухопроницаемостью. При этом теплопроводность такой древесины близка к нулю, а значит, сруб всегда будет хранить тепло и уют. Бревна для сруба должны быть диаметром в отрубе 18-26 см со средней влажностью 80-90%. Древесину такой влажности легче обрабатывать и она меньше деформируется при естественной сушке в собранном виде. Необходимо учитывать то обстоятельство, что при снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина уменьшается в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в попереч-
ном – на 3-6%. В результате на срубе могут получаться усушечные трещины. Для того чтобы уменьшить это отрицательное явление, с нижней стороны бревен прорубают искусственную «трещину» до сердцевины бревна. Древесина, предназначенная для сруба, не должна быть тронута грибком. Для проверки бревно внимательно простукивают обухом топора, при этом должен быть звенящий звук.
Толщина выбранных бревен для сруба должна обеспечить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна, выбранного для сруба, и при температуре –20°С быть меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при –30°С она будет равна 22 см, при –40°С – 26-28 см и более.
Возводить сруб удобнее всего частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ возведения сруба называют рубкой с последующей перекладкой, она заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбирают и перекладывают на основной фундамент. Такая методика позволяет мастеру производить все работы по строительству сруба с топором, стоя на земле.
Сборка срубов деревянных домов
Сборку приобретенного сруба можно сделать своими силами. Для этого на месте сборки бревна сруба раскладывают по сторонам дома в соответствии с метками на бревнах.
Когда ведут установку сруба на фундамент, в пазы между бревен закладывают пеньку, паклю, войлок или мох. Войлок пропитывают в формалине или другом составе, препятствующем появлению моли.
После осадки дома и полного высыхания сруба (через год-два) все швы конопатят – повторно заполняют паклей, забивая ее с внутренней и наружной стороны с помощью различных инструментов.
Врубку балок для устройства перекрытий первого этажа, междуэтажных и чердачных перекрытий, если она не сделана при изготовлении сруба, можно сделать при его сборке.
Если при сборке сруба делаются проемы для установки дверей и окон, то размеры проемов должны учитывать неизбежную усадку сруба. Обычно для этого над коробками дверей оставляют зазор 5-8 см и 4-6 см – над коробками окон.
Выбор материала для сруба
Для сруба деревянного дома применяют бревна хвойных пород с прямыми длинными стволами. Заготовку леса для этой цели обычно выполняют зимой. В этот период древесина меньше коробится от неравномерной усушки, которой она подвергается в жаркое время года.
Толщина заготавливаемых бревен зависит от климатических условий в районе постройки: при средней температуре –40°С диаметр бревна должен быть 21-24 см, при –30°С – не менее 18-19 см, а при –20°С – не менее 15-16 см. Кроме того, выбирают бревна с минимальным сбегом (уменьшением) диаметра по всей длине бревна – отклонение между диаметрами концов бревен должно быть не более 3 см.
Существенно облегчает изготовление сруба приобретение бревен, обработанных заводским способом – оцилиндрованных.
Виды рубки стен деревянных домов
Рубку стен деревянных бревенчатых домов обычно ведут из свежесрубленных бревен в стороне от места установки сруба и укладывают бревна без пакли. Рубку стен начинают с укладки первого ряда (первого окладного венца), для которого выбирают наиболее толстые бревна. Их протесывают с двух сторон – с внутренней и нижней. Ширина нижнего протесанного канта окладного венца должна быть не менее 15 см.
Каждый следующий ряд-венец делают из одинаковых бревен. Он также может быть подобран и по убыванию толщины бревен. Если сруб делают «под старину», то на каждой нижней стороне бревна всех следующих венцов делают только полукруглые пазы, за счет которых достигается плотное сплачивание венцов между собой. Качество сруба определяется качеством выполнения пазов. Чем плотнее выполнен паз, тем теплее будет дом. Прилегание пазов к бревнам только по их кромкам – недопустимо. Такие пазы приводят не только к потерям тепла, но и к повышенной и неравномерной осадке дома и даже его перекашиванию. Если сруб хотят иметь в более современном виде или хотят иметь стены более подготовленные для дальнейшей отделки, то кроме выборки полукруглых пазов на бревнах протесывают внешние и внутренние стороны.
При ленточных фундаментах на выровненной цементным раствором поверхности, по гидроизоляции из двух слоев толя, укладывают просмоленные доски толщиной 5 см, на которые кладут окладной венец бревен (нижняя обвязка). Для окладного венца выбирают наиболее прочные, полномерные бревна.
При столбчатых фундаментах поверх гидроизоляционного слоя укладывают на каждый столб обрезки досок толщиной 5-7 см под окладной венец, с целью равномерного распределения давления по сечению столба. Окладной венец сращивают во всех случаях косым зубом. При столбчатых фундаментах стык всегда делают над столбами. Для плотного прилегания бревен друг к другу при возведении стен деревянных домов с нижней стороны каждого бревна выбирают полукруглый паз шириной не менее 12 см. В углах бревна соединяют с остатком и без остатка. Рубку стен деревянных домов с остатком («в чашку») практикуют главным образом для домов, не обшиваемых снаружи. Рубку стен бревенчатых домов без остатка («в простую лапу») производят при обшивке стен снаружи. Эта рубка требует меньше леса. Рубленые стены из бревен имеют красивый внешний вид, если все бревна отесываются под один диаметр («под скобу»), такие стены оставляют без наружной облицовки. Если бревенчатый дом предполагается обшить или облицевать кирпичом, то бревна в стену могут укладываться без отески, комлями поочередно в разные стороны («в раскомлевку»). Бревна наружных стен деревянных домов со стороны внутренней поверхности, как правило, отесывают на один кант.
Для внутренних стен бревна отесывают на два канта. По высоте стены все бревна сплачивают между собой вертикальными вставными шипами, расположенными в шахматном порядке, на расстоянии 1,5-2 м один от другого. От краев проемов шипы ставят на расстоянии 15-20 см. Бревна в стены обязательно укладывают на пакле. Ее расстилают по венцам так, чтобы концы свисали по обе стороны стены.
После возведения стен и устройства крыши деревянного бревенчатого дома паклю подбирают и забивают в шов в виде валика (первичная конопатка). После осадки стен (примерно через год) швы переконопачивают, добавляя новую паклю (вторичная конопатка).
Проконопачиванию подвергаются также стыки между бревнами, щели, швы вокруг дверных и оконных косяков, у подоконников.
Деревянные стены, по мере усыхания древесины, главным образом в течение первого года, дают осадку. Величина осадки деревянных бревенчатых домов, в зависимости от первоначальной влажности бревен, колеблется в пределах
1/20-1/30 высоты стены. Имея в виду осадку, над коробками оконных и дверных проемов при возведении стен оставляют заполненный паклей зазор.
При эксплуатации дома с рублеными стенами особое внимание необходимо уделять предупреждению порчи древесины от загнивания и заражения грибками. Для этого нужно предусмотреть хорошее проветривание всех частей деревянного дома, особенно в местах, соприкасающихся с влажным воздухом, своевременно удалять загнившие места, не оставлять непроветриваемых подпольных и чердачных пространств и т. д.
Материал предоставлен фирмой «Зимний дом»
Справочник «Деревяные дома». Издательство ООО «Стройинформ»
Информация рубрики базируется на опыте профессиональных строителей, нормативных документах, рекомендациях производителей стройматериалов, оборудования и комплектующих.
Есть интересная статья или совет? Пишите: office@62tender.ru