Расценки на работы обновляются до цен 2024 года. Просим всех неравнодушных специалистов принять участие. Присылайте свои прайсы, замечания, дополнения на почту 89105049685@mail.ru с пометкой ПРАЙС 2024.





Советы и рекомендации по установке заборов

В большинстве случаев, для ограждения участка используют заборы из кирпича, металла или дерева, материал зависит от пожеланий заказчика. Самыми дорогими и надёжными считаются заборы из кирпича, при должном уходе они прослужат Вам около 50 лет. Кованый металлический забор может обойтись не дешевле кирпичного, а вот по долговечности - будет заметно ему уступать. Понятно, что самый меньший срок эксплуатации у заборов из дерева.
Для обеспечения защиты заборных дверных проемов используются металлические двери, заборы, таким образом, оснащаются входным пространством.

Деревянные заборы

Классический забор

Такой забор отличается простотой и прочностью конструкции. Он легко монтируется и устанавливается при минимуме материальных и трудовых затрат. Конструкция обеспечивает надежность всему сооружению. Столбы углубляются в землю от 1 до 1,5 метров и заливаются цементно - бетонной смесью. Глубина заделки столба зависит от грунта и местности. Для изготовления столбов используется профильная труба 60х80 мм. Между собой столбы соединяются прожилинами или прогонами, изготовленными из бруска 50х100 мм. Прогоны крепятся к столбам, и затем к ним пришиваются доски, из которых, собственно, и состоит забор.

Забор Лесенка

Двусторонний лицевой забор, который обычно устанавливают на дачных участках, имеет несколько интерпретаций. Одним из вариантов является забор "Лесенка". Для столбов используются трубы 60х80 мм. Трубы заделываются в землю бетоном на глубину от 1 до 1,5 м. К столбам, снаружи и изнутри, при помощи мебельных болтов, прикрепляются деревянные накладки. Специально изготовленные накладки выполняют декоративную функцию и, одновременно, являются направляющими для досок. Между накладками образуются пазы, в которые укладываются доски забора. Размер заранее подготовленной, обструганной доски 25х100 мм. Укладка производится горизонтально, внахлест, либо через калиброванные прокладки. При втором способе укладки, забор будет продуваемым. На полотно и столбы забора прикрепляются крышки.

Виды деревянных заборов

Забор Кросс

Этот забор сочетает в себе элементы декоративного железобетона с традиционным деревянным забором. Для столбов используются трубы 60х80 мм, которые углубляются в землю от 1 до 1,5 метров и заливаются цементно - бетонной смесью. Из песчано-цементной смеси, вокруг столба формируются декоративное основание, размером 300х300х550, с рисунком "под камень", и имеющее пазы для панелей, размером 50х500х2000 мм. К столбам прикрепляются декоративные накладки, выполненные из дерева. В подготовленные пазы вставляются панели из железобетона. Полотно забора состоит из специально изготовленных брусков, которые укладываются в пазы на столбах. После этого крышки устанавливаются на полотно и столбы забора.

Забор Шахматы

Конструкция этого забора идентична предыдущей конструкции. Полотно заполняется обструганными досками, размером 25х100 мм. В заборе "Шахматы", доски прикрепляют к горизонтальным прожилинам, укладывая их вертикально, в шахматном порядке. Для декоративного эффекта, на верхних накладных досках вертикальные фаски сняты и выкрашены краской на тон светлее. Прикрепляются эти доски при помощи хромированных мебельных болтов, которые выделяются на полотне в 2 ряда. В результате, выкрашенное в светлую и темную полоску полотно забора, получается очень красивым.

Забор Решетка

Заготовками несущих элементов для этого типа забора, являются трубы 60х80 мм и деревянные накладки. Полотно выполняется из досок или реек в виде решетки, заключенной в рамку. Такой забор имеет существенное преимущество, поскольку он выглядит декоративно, создает эффект открытого пространства, не препятствует прохождению солнечных лучей, и росту зеленых насаждений. Секции изготавливаются в цехе, и смонтировать эту декоративную конструкцию можно достаточно быстро.

Забор Шахматы с просветом

Одна из разновидностей забора "Шахматы". В этом варианте легкое деревянное полотно, сочетается с капитальными столбами, выполненными из кирпича. Особенность сборки полотна придает всей конструкции ощущение легкости. В том же в шахматном порядке, к горизонтальным прожилинам пришиваются доски. Однако в этой разновидности забора они пришиваются с разных сторон, при этом, образуется зазор между плоскостей досок, шириной в толщину прожилин. То есть, забор начинает "просвечивать", если смотреть на него наискосок, а при прямом обзоре, он смотрится совершенно глухим. Такая особенность придает ощущение воздушности и легкости.

К прожилинам, мебельными болтами прикрепляются доски. Фундаментный столбик заглубляют на 1,5 метра, и на него, в 1,5 кирпича, кладутся столбы. Можно в 3-4 ряда выложить цоколь из кирпича, либо отлить между столбами фундамент. Обычно используется фундамент цоколь - ленточный, армированный, сечением 250х400. Для забора с кирпичными столбами, можно использовать и другие варианты устройства, каковых существует достаточно много. Можно изменять размеры столбов, пролета и цоколя, а также использовать для заполнения полотна забора не только дерево, но и профнастил, сетку, решетку и т.д. Кроме того, в качестве облицовки цоколя и столбов, можно использовать оштукатуривание поверхности, кладку облицовочной плитки, окрашивание, обкладку камнем и др.

Штакетник вертикальный

Это вид ограды, очерчивает личную территорию владельца, и является декоративным препятствием. Штакетник классический, является одним из многочисленных вариантов штакетника. В данном виде ограждения рейки расположены вертикально. Для столбов используются профильные трубы 50х50 мм, что придает конструкции долговечность и прочность. Металлические ограждения столбов обшиваются деревянными накладками. Рейка нашивается на деревянные прожилины, которые укрепляются между столбов.

Штакетник комбинированный

Как и в предыдущем варианте, здесь используются профильные трубы 50х50 мм, обшитые деревянными накладками. Существуют решетчатые конструкции и секции с вертикальными рейками, из которых и изготавливается полотно забора.

Установка деревянного забора

На подсознательном уровне, многие из нас воспринимают забор как символ надежности. Он выполняет не только декоративные задачи, но и несёт охранные функции, являясь обозначением территории. Зачастую, забор выполняет свое декоративное назначение, становясь элементом ландшафтного дизайна. Домовладелец, стремящийся к гармонии и удобству, создает ограждение, идеально вписывающееся в окружающую природу, и не нарушающее внешний вид всего участка. Как в наше время возвести ограждение для своего участка - об этом рассказывается в данной статье. Начнем с того, что забор можно установить самостоятельно, либо воспользоваться услугами специализированных фирм. Забор можно возвести из разных материалов, самым популярным из которых является дерево. Сейчас Вы узнаете о том, как установить забор с различными видами опор, с деревянной ограждающей частью.

Этап первый. Опоры.

Опоры для этого вида забора могут быть металлические, выполненные из труб или профиля, железобетонные из асбоцементных труб или традиционно - деревянные. Каждая из этих опор имеет свои преимущества. Так, деревянные опоры необходимо обработать в нижней части. Эта часть столба будет помещена в грунт и под воздействием грунтовой влаги может быстро выйти из строя. Наши предки обжигали концы столбов на костре. Сегодня их обрабатывают разогретым битумом. У железобетонных и металлических столбов нижние части тоже можно покрыть слоем битума. Если Вы намерены устанавливать забор самостоятельно, для этого предпочтительнее деревянные столбы. Они удобнее, их легче обрабатывать. Однако металл для столбов применяют чаще, чем дерево.

Этап второй. Установка столбов

Перед тем, как взяться за установку, следует провести разметку, с учетом того, что длина одного пролета кратна длине поперечин. Длину секции определяет её вес и материал поперечин. Обычно длина одной секции составляет от 1,5 до 2,5 м. Понятно, что чем длиннее и выше секция, тем надежнее должна быть опора. От размеров секций зависит и сечение поперечин. Как правило, пролет составляет от 2,0-2,5 м.

После определения места для калитки или входных ворот, разметки и разбивки, необходимо еще раз проверить разметку в местах установки столбов.

Отверстия под столбы должны составлять в глубину не менее 120 см. Их можно сделать буром, установив сначала, в строго вертикальном положении, первый и последний столбы. Между ними следует натянуть шнур, а затем, равняя по шнуру, установить все оставшиеся столбы.

Выставляют столбы так: между краями отверстий и столбом производят разметку с помощью деревянных клиньев.

Установив столбы, необходимо забутовать ямки вокруг них. Для этого ямки наполняют битым кирпичом или камнями, затем плотно утрамбовывают, сверху засыпают песком, и поливают водой для лучшего проникновения между камнями и плотного заполнения.

Устойчивость опор обеспечивают так: пробуривают ямы для столбов большего диаметра, а затем заливают их бетоном при одновременной установке ограждающих конструкций.

Установка опор производится с учетом типа грунтов. Так, пучинистые грунты требуют принятия таких мер, которые могли бы препятствовать деформации всей конструкции во время подъема столбов сильно промерзающим грунтом. Для этого, внизу металлической опоры приваривают пластину, которая противостоит давлению грунта.

Этап третий. Монтаж поперечин.

Поперечины для ограждающей части, немало зависят от качества материала. Их размеры устанавливаются, исходя из веса ограждающей конструкции и длины пролета.

Так, для забора, ограждающая часть которого выполнена из штакетника, и длиной пролета около 2 метров, поперечины лучше изготовить из установленной на ребро доски толщиной 50х100 мм. Кроме того, их можно изготовить из бруса с сечением 50х50 или 60х60 мм.

Монтаж поперечин осуществляется с помощью горизонтальной разметки - в деревянных опорах по ней делают пропилы, соблюдая наклон, чтобы в пропилах не накапливалась влага. Затем их хорошо пропитывают олифой или другим защитным средством для древесины.

После этого, в пропилах закрепляют поперечины гвоздями, предварительно погруженными в олифу.

Поперечину укладывают на уголок, выполненный из металлического профиля для опор, и закрепленного с помощью болтов или сварки.

Монтаж поперечин требует тщательной разметки. На опорах предварительно размещают конструкции креплений, между нами натягивают шнур, а затем выставляют ряды сверху и снизу.

Там, где в поперечинах расположены болты, делают углубления с помощью перового сверла или стамески. Установка всех элементов тщательно проверяется по шнуру. Поперечины крепятся оцинкованными шурупами к уголкам и покрываются сверху олифой. После этого можно осуществлять монтаж основной части.

Монтаж основной части и завершающая отделка

Перед тем, как взяться за установку, следует провести разметку, с учетом того, что длина одного пролета кратна длине поперечин. Длину секции определяет её вес и материал поперечин. Обычно длина одной секции составляет от 1,5 до 2,5 м. Понятно, что чем длиннее и выше секция, тем надежнее должна быть опора. От размеров секций зависит и сечение поперечин. Как правило, пролет составляет от 2,0-2,5 м.

После определения места для калитки или входных ворот, разметки и разбивки, необходимо еще раз проверить разметку в местах установки столбов.

Отверстия под столбы должны составлять в глубину не менее 120 см. Их можно сделать буром, установив сначала, в строго вертикальном положении, первый и последний столбы. Между ними следует натянуть шнур, а затем, равняя по шнуру, установить все оставшиеся столбы.

Выставляют столбы так: между краями отверстий и столбом производят разметку с помощью деревянных клиньев.

Установив столбы, необходимо забутовать ямки вокруг них. Для этого ямки наполняют битым кирпичом или камнями, затем плотно утрамбовывают, сверху засыпают песком, и поливают водой для лучшего проникновения между камнями и плотного заполнения.

Устойчивость опор обеспечивают так: пробуривают ямы для столбов большего диаметра, а затем заливают их бетоном при одновременной установке ограждающих конструкций.

Установка опор производится с учетом типа грунтов. Так, пучинистые грунты требуют принятия таких мер, которые могли бы препятствовать деформации всей конструкции во время подъема столбов сильно промерзающим грунтом. Для этого, внизу металлической опоры приваривают пластину, которая противостоит давлению грунта.

Заборы из кирпича

По сравнению с деревянным забором, кирпичный забор более долговечен и способен простоять не менее пятидесяти лет, если использовался хороший раствор и качественный кирпич, если кладка выполнена на профессиональном уровне, и эксплуатация ограждения происходит при нормальных условиях. Уменьшить срок службы кирпичного забора, способны такие обстоятельства, как автомобильные выхлопы в случае близости к дороге, низменное месторасположения забора, в результате чего он часто оказывается в сырости или тумане. Так или иначе, кирпичный забор простоит не один десяток лет. Его преимущество еще и в том, что он не требует особенного обслуживания - такой забор не нужно красить, покрывать лаком и т.д.

Как правило, любой кирпичный забор имеет обязательный элемент - барьерчик сверху. Его функциональное назначение имеет не только декоративную функцию, но и одновременно является заграждением. Небольшой металлический барьерчик, это красивое украшение, непременно увенчанное острыми навершиями, высотой от 30 до 70 см.

Кирпичный забор можно облицевать, но делают это крайне редко. Отделка гранитом или мрамором обойдется недешево, к тому же мрамор весьма недолговечен. Однако облицовка имеет свои преимущества: при кладке можно использовать недорогие сорта кирпича, или керамзитобетонные блоки, поскольку кладка будет надежно укрыта от агрессивного атмосферного воздействия слоем облицовки.

Понятно, что кирпичный забор, это не самый дешевый вариант ограждения, позволить который могут себе достаточно обеспеченные люди. Однако и у них зачастую возникает необходимость иногда сократить расходы. Это можно сделать, но только в ущерб качеству. Можно соорудить забор не в кирпич, а в полкирпича, сделать забор пониже, или сэкономить на фундаменте: вместо бетонированной траншеи, через каждые 3 метра, сделать ямы под столбы, прокопав между ними канавку глубиной 50 см. В канавку укладывается основание для кирпича - швеллер N140. Прочность достаточно высока, но под подкоп под такой забор сделать совсем несложно.

Возведение кирпичного забора

Грани и доли кирпича

Для выполнения качественной кладки, требуется соблюдать несколько несложных правил. Из шести граней кирпича выделяют постели - это две самые большие грани. Ложковые грани, это следующие две большие грани. Тычковые грани - это оставшиеся две малые грани. Кладки называют ложковыми или тычковыми, в зависимости от укладки на те или иные грани. Часто кирпич делят на части, для обеспечения перевязки. В строительном обиходе такие части получили свои названия. Кирпич, расколотый ровно пополам, называют: две «половины». Если верхняя и нижняя постели имеют форму квадрата, такую часть кирпича называют «три четверти». Расколотый в длину пополам - две «длинные половины». Часть, равная высоте кирпича и отколотая поперек от его длинной части, называется «четвертью».

Какой бывает кладка кирпича?

Кладка кирпича называется перевязкой. Она выполняется по системе, предусматривающей перекрытие швов кирпичей нижнего ряда, кирпичами ряда, лежащего сверху. Перевязка обеспечивает прочную кладку, в которой нагрузка равномерно распределена по всему объему.
Какие виды перевязки используются при индивидуальном строительстве?

Для постройки заборов, стен, цоколей, фундаментов, гаражей, применяют несколько видов перевязки.

1. Ложковой.
Этот вид максимально обеспечивает перекрытие нижних швов. При этом, кирпичи наполовину своей длины перекрывают друг друга.

2. Цепной.
Он обеспечивает кладку кирпичей на 1/4 длины - симметричное перекрытие.

3. Крестовой.
Перевязка, по объему кладки, с асимметричной ориентацией. Обеспечивает перекрытие кирпичами на 1/4 длины.

Метод кладки кирпича

Последовательности кладки происходит в три этапа.

1. Наложение раствора и укладка кирпича на раствор на расстоянии примерно в 1/4 от последнего кирпича. При опускании кирпича, движением руки стремиться к тому, чтобы нижняя постель выдавливала назад раствор, одновременно распределяя его под кирпичом равномерно.

2. Движение кирпича вперед по раствору. При этом тычковая сторона должна иметь нужное количество раствора. Это необходимо для формирования вертикального шва.

3. Поджатие, установка кирпича и удаление излишков раствора. Раствор разъедает руки, поэтому работать следует в рукавицах. Легким постукиванием ручкой мастерка производится установка кирпича.

Толщина кладки определяется в кирпичах. Если целый кирпич ложиться в поперечном сечении кладки, то толщина - "в кирпич". Если ложковая и тычковая части видны в поперечном сечении стены, толщина - "в полтора кирпича". Для опор легких построек применяются столбики из кирпича, разной толщины и формы. При этом минимальная толщина кладки - в "кирпич". Выше столбик - больше толщина кладки. Следует соблюдать принципы перевязки при увеличении толщины кладки.

Как самому выполняют кладку кирпича

Кирпичи раскладывают по размеченному периметру с соблюдением размеров шва: от 8 до 12 мм. Кладку начинают с любого угла, укладывая под прямым углом 3-4 первых кирпича. В тоже время, по направлению кладки на противоположном углу, ставят 2-3 кирпича-маяка. В зазоры между ними вставляют гвозди, и на них натягивается шнур, в 2-3 мм от внешнего края кладки. Если предполагается возведение внутренних стен, то по фундаменту, в этих местах закладываются кирпичи, как основание для пересечения стен. Важно первый ряд кладки уложить равномерно и правильно.

Затем технология предполагает несколько способов кладки. Можно выложить ряд высотой 2-4 кирпича, по первой стороне, потом выложить следующий угол, перенести на следующий угол кирпичи-маяки, и так пройти все стороны кладки. Другой вариант: первый ряд кирпичей выкладывается по периметру, в плане проверяется прямоугольность кладки, а затем выполняется кладка "в высоту".

Металлические заборы

В большинстве случаев, для ограждения участка используют заборы из кирпича, металла или дерева, материал зависит от пожеланий заказчика. Самыми дорогими и надёжными считаются заборы из кирпича, при должном уходе они прослужат Вам около 50 лет. Кованый металлический забор может обойтись не дешевле кирпичного, а вот по долговечности - будет заметно ему уступать. Понятно, что самый меньший срок эксплуатации у заборов из дерева.

Из всех металлических заборов дороже всего обойдётся Вам кованый забор, однако он, во-первых, будет надёжной защитой от незапланированного проникновения на территорию, во-вторых, вполне может стать элегантным элементом Вашего ландшафтного дизайна. Кроме того, Вы может установить ограждения из листового металла, например, гофролиста или профнастила, или из сетки. При этом стоит учитывать и тот факт, что забор из цельнометаллических листов сделает Ваш участок закрытым от посторонних взглядов и, что достаточно значимо на небольших участках, от лишнего солнца. Забор из сетки, в свою очередь, придаст Вашему участку «прозрачность», но при этом совершенно не скроет от прохожих.

Сварные заборы

Этот вид забора надёжно укроет Вас от злоумышленников любопытствующих глаз. Сварный забор представляет собой один из наиболее долговечных видов забора, а элементы ковки из металла могут придать ему и эстетическую составляющую.

Удобны такие заборы и в установке - они отливаются в цеху и устанавливаются на участке при помощи металлических столбов, имеющих немало достоинств, в частности - долговечность из-за устойчивости к механическим повреждениям. При этом уход за такими ограждениями минимален - их нужно только иногда красить. Более того, такие заборы обеспечат Вам максимум освещённости и обзора. Но, конечно, есть и минусы, в том числе - высокая цена, в особенности в случае, если Вы хотите установить забор с элементами ковки.

Они нуждаются в минимальном уходе, который заключается в периодической покраске. Кроме того, сварные заборы обеспечивают максимальный обзор и освещенность. Главным недостатком сварных заборов является их высокая стоимость. Особенно, если такие конструкции снабжены элементами ковки.

Высота металлического забора обычно составляет не более 1,8 метра - не осмысленно делать его выше, поскольку тогда он обойдётся в разы дороже, чем установка забора из кирпича.

Для изготовления металлических заборов используют декоративные профили, элементы декора для которых (кованые пики, листья и т.п.) сработаны на специализированном кузнечном оборудовании, и придают забору художественность и утончённость.

Кованые заборы

Кованые ограждения, выполненные по стилю и рисунку в едином стиле с калиткой и воротами, всегда становятся предметом гордости обладателя, ведь это уже не только надёжная охрана, но и, буквально, произведение искусств.

В дизайне таких ограждений чудесным образом сочетается лёгкость и «прозрачность» композиции с тем несравненным ощущением прочности и полной защищенности, которое дарят такие заборы своим обладателям. Хотите отгородить территорию своего участка так, чтобы не испортить его дизайн? В этом Вам лучше всего помогут кованые заборы.

Металлические заборы из сборных конструкций

Такие заборы мы называем «комбинированными» из-за того, что при их изготовлении применяем как дерево, так и кузнечные технологии. В портфолио, у нас на сайте, есть достаточно много эскизов и фотографий комбинированных ворот - они пользуются заслуженной популярностью у Клиентов, поскольку хорошо сочетаются и с каменными, и с деревянными заборами.

Кроме того, немалым спросом на сегодня пользуются срубы (или дома цилиндрованного бревна). Если у Вас именно такой, «под старину», дом (или Вы только собираетесь его построить) оптимальным решением будет установка комбинированных заборов и ворот, которые в этом случае будут составлять единый архитектурный ансамбль и смотреться совершенно органично.

Мы готовы предложить нашим клиентам стандартный вариант расположения металла на деревянном полотне, такая схема универсальна для широкого модельного ряда заборов и столбов, а также - более «исторична».

Жиковины

Жиковины представляют собой полосы из металла, связанные с петлями, на которых держались ворота, иногда их встраивают в металлическую схему. В наше время ворота обладают металлической рамой, к которой привариваются петли, так что жиковины остались лишь декоративным элементом.

Вы можете увидеть жиковины из старого немецкого каталога. Но и в наше время они не потеряли актуальности, красоты и утончённости. Если Вы хотите поставить на свои ворота подобное украшение, обратитесь к каталогу или непосредственно к автору.

Живые изгороди

Сегодня практически у каждого парка или сада есть живая изгородь, их удобно использовать для маскировки определённой части сада или постройки, а также для обозначения границы участка или определённой его части. Кроме того, они прекрасно смогут защитить Ваш участок от ветра, обеспечить наилучшие условия для выращивания нежных растений на открытом воздухе, без такого рода защиты они погибнут. Живые изгороди вполне годятся под декорированный фон для достаточно многих цветущих растений, да и сами растения, составляющие такую изгородь часто достаточно интересны с точки зрения декора. Для ограждений могут послужить растения, выращенные в естественной или созданной специальными приёмами, искусственной, форме.

Формованные (или формуемые) живые изгороди организуют из кустарников и деревьев, которые хорошо поддаются стрижке, образуют достаточно обильное облиствение и ветвление, а также плотную крону. В большинстве случаев подобные изгороди растят из растений листопадных (граб, бук или боярышник) или вечнозелёных (самшит, тис, падуб). От того, насколько тщательно выполнена намеченная система формирования, зависит декоративная ценность Вашей зелёной изгороди. Такое ограждение, благодаря геометрически правильным, чётким контурам, придадут отдельным частям участка или всей его территории визуальную законченность.

Стоит внимательно следить за живыми изгородями с момента их посадки, с самого начала нужно постараться выровнять высоту растений по всей протяжённости изгороди с помощью секатора. Нужно учитывать, что туя, тис, кипарис и другие хвойные растения лучше совсем не трогать первые несколько лет, дав им возможность свободно расти. Что касается листопадных видов деревьев, в том случае, если Вы сажаете их осенью, в марте можете укоротить их на треть высоты. В том случае, если Вы сажали их в весеннюю пору, стоит первый раз обрезать их стоит только следующей весной.

Следите за тем, чтобы растения не росли в высоту слишком быстро. Обязательно позаботьтесь о создании в нижней части изгороди густого полога листьев и ветвей. Растениям необходимо иметь достаточно веток с листьями, от основания и до самого верха, причём стоит делать так, чтобы живая изгородь у верхушки была более узкой, нежели у основания. Подобная форма сделает растения более устойчивыми к ветру, а также значительно повысит их прочность - это может быть очень важно для того, чтобы ветви не ломались под тяжестью лежащего на них снега. При этом форма верхней части Вашей изгороди может быть любой.

Формирование живой изгороди

Выбор способа формирования изгороди зависит от её назначения и от особенностей растений, её составляющих. К примеру, прямоугольную форму стоит делать для древесных теневыносливых пород, потому что светолюбивые виды в данной формировке могут оголяться снизу. Треугольную или трапециевидную форму стоит выбирать в том случае, если Вы хотите оставить максимум света для нижнего яруса, такая форма оптимальна практически для любой породы дерева. Самой естественной для растений является округлая форма, но она требует немалого мастерства и опыта стрижки.

По сравнению с техникой обрезания листопадных или вечнозелёных кустарников, формирование (стрижка) живых ограждений намного удобнее и проще. Для изгородей из снежноягодника и бирючины, тамарикса и боярышника, тёрна нужна сильная обрезка на высоте не менее 15 см (от уровня почвы). Для таких составляющих, как самшит, кизильник, граб, барбарис, бук и пр. оптимальным будет укорачивание боковых веток и стрижка на треть высоты прироста. Изгороди из кипариса, лоха узколистного, лавровишни и пр. могут обойтись почти без обрезки - нужно только укорачивать веточки, придающие заграждению неопрятный внешний вид.

По прохождении нескольких лет после посадки, живые изгороди, в большинстве случаев заполняются веточками снизу доверху. С этого момента стоит следить за поддержанием нужной формы и вида, позволять им расти только вверх, ограничивать рост в стороны.

Стрижка живой изгороди

В зависимости от вида растений нужна сильная или слабая стрижка изгороди. Некоторые из них требуют регулярных стрижек в тёплое время года (с мая и по октябрь). Боковые побеги нужно обильно срезать, а те, что растут вверх - немного подравнивать, до тех пор пока растения не достигнут необходимой высоты. Такие растения это боярышник, тёрн, утёсник, бирючина и некоторые виды жимолости.

Для многих видов растений оптимальным будет всего две стрижки за сезон - в июле-августе и в октябре-марте. В этом случае обильно обрезают ветви, растущие в стороны, а те, что направлены вверх - стригут несильно. При достижении необходимой высоты, начинают обильно стричь и верхнюю часть. К растениям этой категории можно отнести бук и барбарис, бересклет японский, тис, тую, снежноягодник, пирокант, можжевельник, розмарин, кизильник и некоторые разновидности кипариса.

Если в Вашем саду достаточно места, есть смысл организовать свободнорастущие живые изгороди, то есть, предоставить растениям возможность цвести и расти свободно. Такие «ограждения» формируются из пород, которые негативно реагируют на стрижку. Кроме того, они должны красиво и обильно цвести, обладать характерными естественными компактными кронами. Так же, как и в случае выращивания формируемых живых изгородей, в начале посадки свободорастущих обрезают достаточно сильно для того, чтобы уже в следующем сезоне заставить их расти в форме куста.

Во время вегетации стрижку растений проводят в зависимости от образования на них генеративных органов.

К примеру, обрезку кустарников, которые цветут на прошлогодних приростах, проводят уже после цветения (сразу же). При этом прошлогодние приросты подрезают на 15 см от основания. В группу таких растений входят барбарис и дейция, форзиции и японская айва, магнолия, сирени, вейгелы, чубушники, гортензия крупнолистная, ирга канадская, облепиха, спиреи, калины. Если растения цветут на приростах года настоящего, их обрезку нужно проводить ранней весной, ещё до начала вегетации. В этой категории растений будлея Давида, дерен, скумпия, лимонник, ясенелистный клён, лавр благородный, гортензия (метельчатая и древовидная), шиповник, розы, ивы, чёрная бузина, рябинник и проч.

Растения, такие как кизильник, жимолость, рододендроны, японская аукуба, веерный клён и др. цветут на боковых побегах, а так же, образования типа кольчаток. Подобные растения обрезки совсем не требуют, исключая, разве что вырезку побегов по осени и по весне, да и то, только тех, что утратили способность к цветению и растут очень раскидисто.

Типы живой изгороди

Есть три типа живых изгородей, их делят по высоте. Во-первых, это живые стены, их высота составляет более 3 метров, во-вторых, собственно сами живые изгороди, высотой от метра до трёх, ну и, в-третьих - бордюры, их высота - до метра.

Живые стены станут прекрасной защитой от шума, пыли и ветра, кроме того, отлично впишутся в ландшафтный дизайн Вашего участка, вдоль границ которого, их обычно высаживают. Для такого вида заграждения подойдут многие породы деревьев, которые дают густое ветвление и хорошо поддаются стрижке. Это, в большинстве случаев медленнорастущие, теневыносливые виды растений, такие как ель, граб, лещина, остролистный падуб и прочее. Для создания живых стен более 5 метров используют растения, не требующие формировки, такие как яблоня, кизил, груша и боярышник.

Живые изгороди получили широкое применение в парковом и городском зелёном хозяйстве. Самыми оптимальными растениями для формирования такого заграждения можно считать породы с некрупной листвой, густо расположенной на побегах, хорошей ветвистостью, сравнительно медленным ростом. Растения для живой изгороди должны быть теневыносливыми. Хорошо подойдут кувшинка вечнозелёная, боярышник, обыкновенная бирючина, благородный лавр, туя западная и многие другие растения. Если Вы хотите создать свободнорастущую изгородь, используйте растения, которые отличаются декоративными особенностями, с яркоокрашенной корой, декоротивно-листные, красиво плодоносящие и цветущие, к примеру - пираканту и смородину, чубушник и барбарис, войлочную вишню пр.

Для формирования бордюра хорошо подойдут растения медленнорастущие и низкостригущиеся, густоветвистые и низкорослые. Такой вид изгороди используют для окантовки профиля небольших лестниц, ограничения террас и газонов, обозначения дорожек и тропинок. Можно делать свободнорастущие и формованные бордюры, для первых оптимально подойдёт вереск, спирея, японская айва, магнолия падуболистная, эврика и проч., для вторых - японский бересклет, самшит, некоторые разновидности жимолости и проч.

Забор из сетки

Заборы, сделанные их сетки-рябицы оптимальны для использования на дачных участках - они достаточно удобны, функциональны и долговечны при доступной стоимости. Отметим, что существует три вида сетки, отличных по качеству покрытия.

Во-первых, это черная, обычная сетка, она, (как рябица, так и сварная) считается самой простой и недорогой. Правда стоит отметить, что такой вид сетки требует регулярного окрашивания.

Сетка оцинкованная и сетка с полимерным покрытием хотя и обойдётся Вам дороже, зато позволит надолго забыть о необходимости красить забор.

Сеточный забор - самый доступный вариант. Но это не единственное его преимущество. Для начала стоит отметить быстроту установки - монтаж такого заграждения займёт около одного дня. Кроме того, для строительства подобного забора Вам не нужно будет подключать электричество, а это избавит Вас от лишних забот и проблем.

Заборы из профнастила

Профнастил представляет собой стальные холодногнутые листы из металла, которые изготовляются из оцинкованной высококачественной стали. Благодаря высокой пластичности этого материала, профнастил способен принять любой размер или форму, что очень важно при строительстве забора. Сегодня профнастил становиться одним из самых популярных «облицовочно-кровельных» материалов, предназначенных для изготовления заграждений. Оцинкованная сталь с цветным полимерным покрытием является одной из разновидностей профнастила.

Гофролист, так же, как и профнастил нередко используют для возведения металлического забора. Этот материал отличает долговечность и эстетичность внешнего вида, притом, что стоимость его, в общем-то, вполне доступна. И, тем не менее, если Вы остановились на таком заборе, стоит реально оценивать то, что на небольшом участке он может закрыть Ваш огород не только от чужых взглядов, но и от необходимого порой, солнца. Следует помнить о том, что во многих садоводческих товариществах высота подобного забора ограничена уставом - ведь он может закрыть от солнца не только Вашу территорию, но и соседскую.

Бетонные заборы

Бетонный забор (забор из стандартных железобетонных плит) является самым надёжным и простым способом защиты от недоброжелателя.

Технология установки такого заграждения проста и понятны - вначале в землю устанавливается основание, представляющее собой усечённую пирамиду (которую мастера называют «стаканом»). Потом, в четырёхгранное отверстие, расположенное на её верхней части, вставляют опорный столб, по бокам которого (как слева, так и справа) есть пазы, в которые вставляется основная часть забора, железобетонная плита. Основание, кстати, просто устанавливается на землю, его не нужно вкапывать или закреплять, достаточно просто насыпать песок под «стакан» и сдвинуть такую конструкцию сможет только бульдозер.

Вот, собственно, и всё. Для работы понадобиться подъёмный кран и несколько рабочих. Времени для монтажа тоже требуется достаточно немного - всего пару дней. Конечно, важно, чтобы рабочие были добросовестные и непьющие, иначе можно ждать не один месяц.

Стоит также отметить, что в случае хорошо сделанной работы, такой забор будет достаточно неплохо смотреться. Вниманием дизайнеров, надо сказать, не были обделены и плиты такого забора - они бывают достаточно разные - гладкие, «в квадратик», «в точечку», «в кружочек» и так далее. Правда, конечно, мало кто может назвать такой забор элитным. Зато в монументальности, надёжности и прочности он, конечно, не знает конкурентов.

источник: http://www.prozabory.ru/ фото za-zabor.ru, ydachka.ru, domavsem.info, lugblog.ru

Информация рубрики базируется на опыте профессиональных строителей, нормативных документах, рекомендациях производителей стройматериалов, оборудования и комплектующих.

Есть интересная статья или совет? Пишите: office@62tender.ru

Нас находят по запросам: