Главная / Советы по строительству и ремонту / Ремон и отделка своими руками. Мастер-Класс
Паркет: подготовка основания, укладка, шлифование, лакирование, установка плинтуса
По материалам http://www.master-forum.ru - официальный сайт журналов «Инструменты», «GardenTools» и «Всё для стройки и ремонта» серии «Потребитель».
Укладка паркета, ламината, паркетной доски, линолеума или ковролина требует подготовки специальной базы. Разумеется, начать нужно со стяжки. Нона сей раз речь пойдет не о ней, а о черновом поле. Что касаемо цементной основы, в данном случае ограничимся перечнем предъявляемых к ней требований: стяжка должна быть ровной, без трещин, ям и сколов, плоской, в уровень, а также плотной и прочной. Но для настила напольного покрытия ограничиться ею нельзя – обязательно нужно деревянное основание. Очень кстати здесь окажется водостойкая фанера толщиной 10-18 мм. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Затем на цементном основании размечают положение листов и «раскраивают» фанеру. ВНИМАНИЕ! Имейте в виду, если эти работы – прелюдия к укладке паркета, следует заранее продумать его рисунок и направление. В зависимости от того, как будут уложены плашки, выбирают и схему раскладки фанеры. Паркет желательно укладывать под углом к стыкам чернового пола. Это помогает предотвратить глобальное рассыхание пола по швам. В принципе такая рекомендация актуальна и для других напольных покрытий. К тому же надо быть особенно аккуратным при разметке, если в стяжке проложена электропроводка. Теперь с каждым листом фанеры работают индивидуально в порядке общей очереди. Деревянный черновой пол мало приклеить, его необходимо надежно притянуть к стяжке, например, саморезами. Крепеж размечают следующим образом: лист фанеры укладывают в соответствующем генеральному плану месте и по его периметру (на расстоянии 5-6 см от края и около 30 см друг от друга) разделывают отверстия, затрагивая и «цементные недра». Потом фанеру поднимаю и по свежей разметке рассверливают отверстия в стяжке, куда затем забивают пластиковые дюбеля. Следующий этап – нанесение клея на плиту под лист. В данном случае использовали КС. С помощью мастерка его распределяют по цементной поверхности равномерным 2-3-миллиметровым слоем. Теперь фанеру укладывают на клей точно по разметке (чтобы отверстия в ней и в стяжке совпали) и притягивают к основанию 60-миллиметровыми саморезами. УКЛАДКА ПАРКЕТА Здесь мы опишем технологию палубной укладки паркета. Определившись с направлением укладки (продольная, поперечная или диагональная), находят центральную ось помещения. В противоположных концах точно по оси забивают по гвоздю и растягивают на них шнурок. По обе стороны шнурка прокладывают «маячную линию» - два ряда паркетных планок. «Танцевать» дальше будут именно от них. На каждую паркетину слоем 1,0-1,5 мм наносят специальный клей (здесь использована продукция Jki). Планки укладывают с соответствующим рисунку смещением, компонуя пазогребневые соединения (напомним, что одна продольная и одна торцевая сторона у плашки имеют паз, две другие – соответственно гребень). Затем их подбивают к фанере: в среднем два гвоздика по длине планки, в паз или в гребень – по обстоятельствам. Все линии «концуют» у стены клиньями, потому что подобраться к крайним фрагментам (которые, кстати, нужным образом подрезаны по форме и длине) с гвоздем и молотком никак не удается. Стоит отметить, что все эти операции рекомендуется проводить при относительной влажности воздуха 50-60%. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ШЛИФОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ Перво-наперво следует избавиться от пыли. Теперь перейдем к шлифованию. Поверхность последовательно обрабатывают шкуркой зернистостью 40, 60, 80, 100 и 120 мкм. Открытые места удобнее и быстрее циклевать машиной барабанного типа, угловые и пристенные территории сподручнее доставать плоскошлифовальной, а труднодоступные участки, разумеется, вручную. Первые проходы самой грубой шкуркой делают под углом 15 градусов к продольным швам, промежуточные и финишные – параллельно им, вдоль волокон. Такие направления выбраны не зря. При грубом шлифовании важно сравнять порожки на швах, обусловленные разной высотой паркетных плашек. Шкурка 40 мкм прекрасно справляется с этим, но и сама оставляет следы на древесине, которые не всегда удается выправить более тонким абразивом на последующих этапах. Когда «угол шлифования» невелик, эти следы «смешиваются» с текстурой древесины и в глаза не бросаются. Делать первые «грубые» проходы вдоль волокон не рекомендуют, потому что при шлифовании в таком направлении излишки древесины «трансформируются» не в пыль, а в нити, слишком быстро забивающие рабочий орган шлифмашины. После финишной обработки снова придется прибегнуть к помощи пылесоса. ЛАКИРОВАНИЕ Паркетный лак готовят в соответствии с рекомендациями, как правило, указанными на этикетке или в инструкции. Конкретный рецепт зависит от состава и компонентности лака. При этом порой приходится использовать фильтр, что в принципе и для профилактики не помешает. Лак наливают в тару, удобную для работы валиком. Лакировать полу начинают с труднодоступных мест, подобраться к которым можно только кисточкой. Также ею в обязательном порядке проходят по периметру комнаты. Оставшиеся «открытые» пространства покрывают лаком при помощи валика. Лак наносят в три-четыре слоя. После высыхания каждую поверхность вручную обрабатывают шкуркой №120 и пылесосят. УСТАНОВКА ПЛИНТУСА Крепят плинтусы по-разному. Наши консультанты – приверженцы саморезов. Они считают, что у этого способа есть несколько преимуществ, в том числе перед крепежом на жидкие гвозди. Во-первых, если пол и стены не идеальны, саморезами плинтусы всегда можно притянуть, и зазоры при этом останутся минимальные, в то время как щели вокруг приклеенных на жидкие гвозди плинтусов всегда бывают значительными. Во-вторых, «систему на винтах» ничто не мешает неоднократно разбирать и собирать заново. Это бывает полезно, например, когда переклеивают обои или прокладывают под плинтусом телефонный провод. А вот демонтаж приклеенного плинтуса, скорее всего, повлечет за собой и другие мелкие отделочные работы: придется подклеивать обои, а перед повторной установкой плинтусов зачищать их, стены и пол от остатков старого клея. Итак, в плинтусах разделывают отверстия под крепеж на расстоянии полуметра друг от друга и около 10 см от срезов. В данном случаедля этого подошло сверло 3,5 мм с зенкером, что очень удобно: за одну операцию получили и отверстие, и фаску под шляпку самореза. После этого плинтусы «примеряют» к своим местам. Плотно прижимая каждый отрезок к стене и к полу, с помощью шила «маркируют» стены. Теперь по разметке в них рассверливают отверстия под дюбеля диаметром 6 мм. Чтобы не пачкать уже готовый пол, строительную пыль лучше удалять пылесосом в процессе. Места соединения плинтусов заполняют герметиком. Перед установкой каждого отрезка им обрабатывают запилы. Плинтусы притягивают к стене саморезами. Шляпки утапливают в фасках и маскируют декоративными заглушками, которые подбирают под диаметр шурупа и под цвет плинтуса. В заключение плинтус лакируют в три приема тем же лаком, что и паркет. Промежуточные слои шлифуют вручную шкуркой 120 мкм.
Итак, черновой пол на стяжке требуется закрепить. Перед этим ее обеспыливают и грунтуют.
Не лишним будет еще раз повторить одну из прописных истин. Паркет – напольное покрытие не из дешевых. Причем стоимость его укладки соизмерима с ценой материалов. Поэтому экономить на последних не стоит, ведь так или иначе это скажется на качестве пола. Покупая паркет, обращайте внимание на упаковку. На фирменной продукции есть логотип и координаты производителя, а также технические характеристики и условия хранения материала, чем не могут похвастать товары «ноу-нэйм». Так что оригинальность и целостность упаковки – в некотором роде залог вашего спокойствия относительно качества покупки.
Свежеуложенный паркет выдерживают в течение 1-2 суток до полного высыхания клея. Шлифовальными работами желательно заниматься, облачившись в бахилы, чтобы не допустить случайных царапин.
Для проведения лакокрасочных работ понадобятся прежде всего кисть с валиком, шкурка 120 мкм и пылесос, а также спецодежда – бахилы и, возможно, респиратор.
Для начала плинтусы раскраивают. Соответствующие запилы для внутренних внешних углов делают при использованием стусла. С его помощью и материал фиксируют, и инструменты направляют точно под углом 45 градусов.
ЭТАПЫ РАБОТЫ |
|
1. Настил чернового пола: разметка положения листов фанеры и их крепления к полу |
|
2. В стяжке рассверливают отверстия, куда вбивают пластиковые дюбеля |
|
3. Цементную поверхность под фанерой покрывают клеем КС |
|
4. Фанеру укладывают на клей точно по разметке и притягивают к основанию саморезами |
|
5. Прокладка «маячной линии» при палубной укладке паркета |
|
6. Все линии «концуют» у стены клиньями |
|
7. На каждую паркетную планку наносят клей (в том числе на торцы) |
|
8. Каждую плашку подбивают к фанере – в среднем два гвоздя по длине |
|
9. Открытые места циклюют машиной барабанного типа |
|
10. Замена шкурки в машине барабанного типа |
|
11. В углах и около стен полу обрабатывают плоскошлифовальной машиной |
|
12. Труднодоступные участки шлифуют вручную |
|
13. Перед шлифовкой следует удалить пыль |
|
14. При подготовке паркетного лака используют фильтр |
|
15. Тара должна быть удобной для работы валиком |
|
16. Открытые места покрывают лаком при помощи валика |
|
17. Запилы для внутренних и внешних углов делают, используя стусло |
|
18. В плинтусах сверлят отверстия под крепеж |
|
19. На стены шилом наносят разметку |
|
20. По разметке в стенах рассверливают отверстия под дюбеля. Бетонную пыль при этом отсасывают пылесосом |
|
21. Вбивают дюбель |
|
22. Места соединения плинтусов заполняют клеем-герметиком соответствующего цвета |
|
23. Шляпки маскируют декоративными заглушками |
|
24. Результат |
Информация рубрики базируется на опыте профессиональных строителей, нормативных документах, рекомендациях производителей стройматериалов, оборудования и комплектующих.
Есть интересная статья или совет? Пишите: office@62tender.ru