Коттеджи из бетонных блоков популярны, потому как обеспечивают надежность. Это относится и к газосиликатных блокам, и к пенобетону, и к керамзитобетонным и силикатобетонным пустотным камням и блокам. Владелец такого коттеджа отличается консерватизмом: в городе он живет в бетонном доме, а на природе – в коттедж из бетона.

Люди, склонные к риску и экстриму, выбирают каркасные дома. Каркасными домами застроено 2/3 одноэтажной Америки. Дома рассчитаны на 15-20 лет и дольше не стоят: смерчи, наводнения делают свое дело. В этих зданиях каркас, в основном, деревянный или металлический, в качестве утеплителя – плиты из каменной ваты, облицовка: гипсоволокнистые или хризотилцементные листы; отделка – виниловый сайдинг (снаружи) и гипсокартон (изнутри). Достоинства таких домов - невысокая цена и возможность проектировать конструкцию, отвечающую требованиям сегодняшнего дня.

Русская зима всегда отдавала предпочтение керамическому кирпичу как обжиговому материалу, имеющему большую морозостойкость и стабильность свойств в условиях длительной эксплуатации. В настоящее время действует новый ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камни керамические. Технические условия». В соответствии с этим стандартом керамический кирпич подразделяют на марки по прочности  М75, М100, Мl25, М150, М200, М250, М300, а по морозостойкости F35, F50, F75. В средней полосе России допускается применение изделий марки F35.

Как и прежде, стандартный размер кирпича – 250х120х65 мм. Существуют также разновидности: кирпич утолщенный – 250x120x88 мм, одинарный модульных размеров – 288x138x63 мм, утолщенный модульных размеров – 288x138x88 мм. Кроме того, ГОСТ разрешает предприятиям-изготовителям по соглашению с потребителем выпускать на заказ изделия нетрадиционных габаритов и форм. Чаще всего используются полуторный кирпич – 250x120x103 мм и двойной – 250x120x138 мм.  

Устройство фундаментов

Чаще всего он представляет собой бетонную конструкцию, которая имеет периметр будущего дома. Строительство такого фундамента заключается в создании траншеи и заливке ее бетоном. Можно в эту траншею на раствор установить большие или маленькие бетонные фундаментные блоки. При строительстве ленточного фундамента очень большое внимание нужно уделять вопросу почвы.

Толщина стен фундамента не может быть меньше толщины стен будущего дома. Обязательно прокладывайте фундамент под стенами, которые держат перекрытия. Это позволит увеличить суммарную площадь фундамента и ослабить нагрузку на грунт. Вообще-то для застройщиков, возможно, есть смысл при строительстве кирпичного дома выстроить фундамент с цокольным этажом. Разница в затратах небольшая, а выигрыш, по дополнительной площади, поистине огромен.  

В профессиональном строительстве для цели увеличения площади опоры фундамента используются так называемые фундаментные подушки. Это довольно массивные бетонные конструкции, которые в поперечном сечении представляют собой трапецию. На верхнее основание этой трапеции надстраивается фундамент. Фундаментные подушки применяют для уменьшения нагрузок на грунт при строительстве ленточного фундамента.

Можно обойтись и без подушек. При строительстве ленточного фундамента можно построить его таким образом, что при вертикальной внешней стороне он будет иметь наклонную внутреннюю сторону, расширяющуюся к основанию. Этот прием так же позволяет увеличить площадь фундамента, и снизить нагрузку на грунт.

Чтобы уменьшить нагрузку на грунт при строительстве ленточного фундамента, на очень жирных почвах можно рекомендовать засыпку дна траншеи значительным слоем смеси песка с гравием с последующим трамбованием. Можно на самом деле предпринимать много всяких действий, по укреплению фундамента, изобретая свои собственные методы. Нужно только понять главный принцип строительства ленточного фундамента - предотвратить осадку готового дома, его смещение и наклон.

Обычно для изоляции стен подвалов (цоколей), фундаментов и изоляции перекрытий под плитами применяют плиты STYROFOAM 300 A или STYROFOAM GEO 350 A. При увеличенной нагрузке (при большей глубине установки и изоляции перекрытий несущих большую нагрузку)  целесообразно применять плиты STYROFOAM 500 A или STYROFOAM GEO 500 A.

Конструкция подошвы наружной стены подвального этажа (рис.2) состоит из плит STYROFOAM 300 А или GEO 350 A (1); гидроизоляции (2); выравнивающего слоя (3), полиэтиленовая пленка (4), закрепляемой по железобетонной плите (5).

Плиты устанавливаются без зазоров в порядке, аналогичном кирпичной кладке, в горизонтальном или вертикальном положении на стене подвала. Для изоляции конструкций, находящихся ниже уровня земли, можно применять плиты STYROFOAM GEO с группой горючести Г4. Для конструкций, расположенных выше уровня земли (цоколь), целесообразно применять плиты с группой горючести Г1, например, STYROFOAM 300 A или STYROFOAM IB 250 A, если требуется последующее оштукатуривание.

Конструкция подошвы и цоколя здания без подвала (рис.3) включает гидроизоляцию (1); плиты STYROFOAM IB 250 A (2); плиты STYROFOAM 300 A или GEO 350 A (3); выравнивающий слой (4), полиэтиленовую пленку (5) поверх железобетонной плиты (6). В качестве звукоизоляции от ударного шума применен вспененный полиэтилен (7) толщиной 5 мм.

Теплоизоляционные плиты обычно прикрепляются к внешней водонепроницаемой облицовке стены подвала полиуретановым клеевым составом INSTA-STIK. Для фиксации плит к изолируемой поверхности клеевой состав наносится полосами через 25–30 см. Обратная засыпка грунта и его уплотнение выполняются послойно после установки изоляции.

Плиты STYROFOAM должны «стоять» на твердом прочном основании (например, уступе фундамента), которое образует опору, исключающую скольжение плит при уплотнении обратной засыпкой.

Изоляционные плиты режутся обычными ручными инструментами (ручными пилами, электропилами или резаками с нагретой проволокой). При выемке грунта на внутригородских территориях основание сооружения часто делится на части шпунтовыми стенками. В результате остается мало места для установки изоляции по периметру сооружения традиционными методами.

Классический кирпичный дом - это стены в 2-2,5 кирпича (с наружной и внутренней отделкой или без нее). Облицовка – лицевой кирпич – более морозостойкий и нарядный. Для желающих немного сэкономить возможны варианты: «лицевой керамический кирпич+крупноформатный керамический блок» или «лицевой керамический кирпич+газосиликатный блок». Любой из классических вариантов применяется очень широко, но для них характерен общий недостаток: термическое сопротивление подобных стен не может быть выше 2,1 м²·^оС/Вт даже при толщине стены 620 мм.

Все знают, что в стране уже более десяти лет действуют новые теплотехнические нормы, согласно которым для московского региона термическое сопротивление стен должно быть не менее 3,1 м²·^оС/Вт.

Поэтому разработаны и активно применяются конструкции с утеплением. В коттеджном строительстве наиболее широкое распространение получили штукатурные фасады с утеплением и  слоистые кладки. Штукатурные системы монтируют после завершения всех строительных работ или применяют при реконструкции и утеплении коттеджей.

Расположение элементов системы (рис.4) следующее: клей для приклеивания теплоизоляции ROCKglue (1), утеплитель ФАСАД БАТТС, ФАСАД БАТТС Д или ФАСАД ЛАМЕЛЛА (2), фасадный дюбель (3), армирующая шпаклевка ROCKmortar (4), стеклотканевая сетка ROCKfiber (5), праймерная грунтовка ROCKprimer KR (6), декоративная минеральная штукатурка ROCKdecor, либо силикатная штукатурка ROCKdecorsil (7), фасадная краска на силиконовой основе ROCKsil (8), цокольный профиль (9), стыковочный элемент для цокольного профиля (10), дюбель для крепления цокольного профиля (11).

Система утепления кирпичной стены (рис.5) – «трехслойная стена». Она состоит из внутренней версты (1), металлических или стеклопластиковых связей (2), прижимных шайб (3), теплоизоляционных плит  КАВИТИ БАТТС (4), гидроизоляции (5), наружной версты трехслойной стены (6).

Типовые решения устройства слоистых кладок можно разделить на два вида: с устройством воздушного зазора и без него (рис.6 А, Б). Устройство воздушного зазора позволяет более эффективно удалять влагу из конструкции, т.к. избыточная влага из несущей стены и утеплителя будет сразу уходить в атмосферу. В конструкции без воздушного зазора пар будет проходить и через облицовочный кирпич. При этом воздушный зазор увеличивает общую толщину стены, а, следовательно, и фундамента, потому что увеличится длина гибких связей.

При новом строительстве защитная стенка из кирпича может выполняться на всю высоту здания. При этом она может быть самонесущей до высоты 6-7 м, а далее навесной с опиранием на пояса, выступающие из несущей стены через каждые два этажа (6-7 м) по высоте здания.

Кладка защитной стенки из кирпича ведется с обязательным заполнением раствором горизонтальных и вертикальных швов и расшивкой с фасадной стороны. Шаг температурных швов в кирпичной облицовке принимается по СНиП 11-22-81, как для неотапливаемых зданий.

Облицовочная кирпичная кладка армируется и соединяется с несущей частью стены различными связями. Стальные арматурные связи располагают с шагом по высоте 600 мм, при этом площадь поперечных стержней (связей) должна быть не менее 0,4 см² на м² поверхности стены. Допускается применение связей из стеклопластиковой арматуры.

Для обеспечения адгезии со строительным раствором стеклопластиковые стержни Бийского завода диаметром 5,5 мм имеют на концах анкерное уширение, а арматурные стержни БПА диаметром 6 мм – анкерные зацепы в виде утолщений из песка на эпоксидной смоле.

Стеклопластиковые связи закладывают в горизонтальные швы кладки не более, чем через 600 мм по длине стены и не более 500 мм по ее высоте. Суммарная площадь сечения гибких связей должна быть не менее 1 см² на 1 м² поверхности стены.

При кладке стеклопластиковые стержни, выполняющие функцию связей, укладывают горизонтально и перпендикулярно плоскости стены. Разница отметок концов уложенного стержня не должна превышать 5 мм. Связи укладывают в горизонтальный шов на расстоянии не менее 60 мм от вертикальных швов кладки. Стеклопластиковые стержни должны заходить в облицовочный слой толщиной 120 мм и в несущий слой на глубину не менее 90 мм.

Кладку облицовочного и несущего слоев выполняют с применением цементно-песчаного раствора марки 50 и выше для летних условий работы. При возведении стен в зимнее время кладку выполняют с применением растворов с противоморозными химическими добавками, не вызывающими коррозии материалов кладки и стеклопластиковых связей и твердеющими при отрицательной температуре без обогрева в соответствии с указаниями СНиП 11-22-81.

Стены крепить к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее 0,5 см. Расстояние между анкерами в перекрытиях из сборных панелей, опирающихся на стены, должны быть не более 6 м.

Работы рекомендуется вести в следующей последовательности:

- кладется облицовочный слой до уровня связей;

- монтируется теплоизоляционный слой, чтобы верх его был выше облицовочного
слоя на 50-100 мм;

- выкладывается несущий слой до следующего уровня связей;

- устанавливают связи, протыкая их через теплоизоляционный слой. При этом, если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся стеклопластиковые связи, не совпадают более, чем на 20 мм в несущем слое кирпичной кладки связи размещают в вертикальном шве;

- выкладывают по одному ряду кирпича в несущей части стены и облицовочном слое.
В дальнейшем кладка ведется в той же последовательности.

Парапеты, пояса, подоконники и т.п. должны иметь надежные сливы из оцинкованной стали, которые обеспечивают отвод атмосферной влаги и исключают возможность ее сбегания непосредственно по стене.

Все открытые поверхности стальных элементов, выходящих на фасад, и анкера, устанавливаемые в кладке, должны быть защищены от коррозии металлизацией слоем толщиной  120 мкм или лакокрасочными покрытиями.

Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и декоративности, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки и др. Верхняя кромка этой защитно-декоративной отделки должна располагаться не ниже 2,5 м от уровня планировки. Аналогичную отделку могут иметь углы стен, порталы дверей, арок, ворот, оконные наличники или отдельные участки глухих стен.

Кровля и кровельные работы

В производство работ по монтажу кровли входят:

 - подготовительные работы – подготовка материально технологической базы, закупка строительных материалов и контроль их качества, обустройство бытового городка со всеми необходимыми условиями для монтажников, частные проблемы, связанные с индивидуальностью каждого объекта и т.п;

Виды стропильной системы бывают самыми разнообразными, все зависит от технических условий и таланта проектировщика. При проектировании жилых мансард и большепролетных перекрытий необходим большой опыт в проектировании и конструкторском деле.

Самый распространенный материал несущих конструкций чердачных скатных крыш – древесина преимущественно хвойных пород. Деревянные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (первая группа предельных состояний) и по деформациям, не препятствующим нормальной эксплуатации (вторая группа предельных состояний), с учетом характера и длительности действия нагрузок, согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Висячие стропила применят реже, так как в этом случае требуется более тщательное изготовление узлов, особенно стяжек. Однако эти стропила не передают  на стены горизонтальные нагрузки, поэтому их устраивают в зданиях с легкими стенами, например, в каркасной конструкции дома. К достоинствам  висячих стропил можно отнести способность перекрывать большие пролеты. Висячие стропила могут быть простой и сложной конструкции. Простая конструкция состоит из двух стропил, у которой верхние концы сходятся в коньке  и прорезаются в полдерева. Ниже концы висячих стропил упирают в горизонтальный брус. Чтобы стропила не прогибались, в них врубают ригель и скрепляют скобами. При ширине пролетов 7,5-9 м уже собирают стропильную форму, в которую для прочности  добавляют бабку, крепящуюся в коньке и в затяжке. Бабку со стропилами, подкосами и ригелями соединяют трубкой, сходной с прямым зубом. Стропила с бабками и подкосами устраивают при перекрытии пролета до 10 м.

Для устройства свесов крыши заранее заготавливают кобылки из досок с сечением 50x100 мм и длиной, равной свесу плюс 0,5-0,6 м для стыка со стропильной ногой. Кобылки прибивают к стропильной ноге, продлевая ее за пределы крыши.

Монтаж мауэрлата

Висячие стропила обычно подают на перекрытие дома в собранном виде с затяжками и ригелями, выверяют их и крепят к мауэрлату. Стропила из бревен крепят обратными скобами, а дощатые – скрутками из обожженной проволоки диаметром 3-4 мм к костылю, забитому в стену ниже мауэрлата.

Соединения элементов стропильной формы устраивают с помощью врубок, нагелей, болтов, гвоздей, скоб и т.д. Самое надежное и прочное соединение получают креплением болтами. Чтобы избежать скольжения стропильной ноги по затяжке, врубку выполняют зубом, шипом или одновременно и тем и другим на расстоянии не менее 250–300 мм от края. Врубка двойным зубом значительно увеличит площадь опоры стропильной ноги. Высоту первого зуба берут 1/5 толщины затяжки, а второго – 1/3 ее толщины. При этом для первого зуба делают упор и шип на затяжке, а на стропиле – проушину, для второго зуба – только упор.

Ригель соединяют со стропильной ногой сковороднем «вполдерева» и крепят болтами и нагелем. Для усиления этот узел скрепляют скобами. Бабки и подкосы висячих стропил соединяют врубкой и укрепляют скобами и хомутами.

 Монтаж элементов кровельного пирога

Пароизоляцию допускается укладывать как параллельно, так и перпендикулярно оси стропильных ног (перпендикулярный способ крепления удобнее - из практики "КровЭкспо"). Пароизоляцию допускается крепить непосредственно к стропила скобами с шагом 300–500 мм.

Укладка пароизоляции производится гладкой поверхностью внутрь (запрашивайте доп. информацию у поставщика), но это условие не обязательно.

Обязательно соблюдать правило перехлестов: нижний слой устанавливается под верхний при монтаже изнутри для предотвращения попадания влаги в утеплитель.

Полотнища пароизоляции устанавливают с перехлестом 10 см и склеивают специальным скотчем. Эффективным является использование фольгированных пароизоляционных пленок, которые не только являются 100% барьером для проникающей из внутренних помещений влаги, но и материалом, отражающим поток лучистого тепла назад в помещение.

После того, как смонтирована пароизоляционная пленка, к лагам прибиваются горизонтальные бруски с шагом 50 см, которые дополнительно фиксируют теплоизоляционный слой и служат для формирования воздушной прослойки между пароизоляцией и внутренней обшивкой, которая необходима для удаления влаги с поверхности пленки. К брускам саморезами прикручивается внутренняя обшивка, как правило, гипскартон.

Монтаж утеплителя можно производить как до монтажа финишного покрытия (снаружи), так и после (изнутри), в зависимости от погодных условий и удобства монтажа. Невысокие в коньке кровли удобнее монтировать изнутри, а высокие кровли и с большими углами наклона - снаружи (из опыта "КровЭкспо") , так как это не требует большого количества лесов и физически легче уложить плиты сверху, чем поднимать их наверх. Осенью и зимой монтаж утеплителя удобнее производить изнутри.

Шаг стропильных ног проектируется компанией "КровЭкспо" равный 600 мм, что равно толщине плит утеплителя всех известных производителей.

Монтаж необходимо вести снизу вверх, плотно прижимая теплоизоляционные плиты друг к другу. Такой порядок монтажа поможет избежать щелей между плитами, которые приводят к промерзанию, и, как следствие, - образованию наледей на поверхности кровли.

При устройстве теплоизоляции в два слоя необходимо обеспечить перекрытие швов нижнего слоя плитами верхнего слоя, т.е. устанавливать плиты в разбежку.

В случае обнаружения щелей необходимо заложить их тем же материалом на всю толщину слоя теплоизоляции. Для этого ножом вырезается элемент, имеющий размеры по ширине и длине на 1 см больше, чем размеры щели, и в распор устанавливается в щель. После того, как вся теплоизоляция будет установлена в проектное положение, производится монтаж гидроизоляция.

Укладка гидроизоляции, как правило, производится надписью вверх. В некоторых случаях это условие не обязательно. Обязательно соблюдать правило перехлестов: верхний слой всегда накладывается на нижний.

Крепление гидроизоляционной пленки осуществляется с помощью контррейки, которая обеспечивает вентиляционный зазор для кровельной вентиляции. Ширина вентиляционного зазора над гидроизоляцией должна быть не менее 50 мм. Крепление контррейки производится шиферными гвоздями с широкой шляпкой. Не допускается применять скобы или гвозди без установленной деревянной рейки поверх мембраны в местах креплений.

Рекомендуется укладывать супердифузионную мембрану  непосредственно на утеплитель. Однако при таком монтаже обязательна полная пароизоляция мансарды. В случае неустановки пароизоляции, наличии в ней щелей или отверстий, возможно намокание или намерзание льда в утеплителе на внутренней поверхности супердифузионной мембраны  в зимний период. Обязательно соблюдение горизонтальных и вертикальных перехлестов согласно табл. 1.

Таблица 1

В местах перехлеста полотен допускается проклейка скотчами на бутилкаучуковой основе. В местах примыканий гидроизоляции к элементам строительной конструкции проклейка лентой на бутилкаучуковой основе обязательна. В случае разрыва полотна возможна проклейка аналогичными клейкими лентами. В случае разрыва полотна возможна проклейка аналогичными скотчами.

При углах наклона кровли менее 12,5 применение паропроницаемых материалов затруднено в связи с возможностью накопления слоя воды на поверхности мембраны. В таких случаях не рекомендуется применять мембраны без дополнительно поддерживающей конструкции снизу. Перехлест на коньке составляет 200 мм. В ендовах для обеспечения дополнительной надежности рекомендуется укладывать материал с нахлестом 300 мм и обеспечить накладку над основным слоем из супердифузионной мембраны шириной 300–500 мм по всей длине ендовы.

Касательно устройства коньков, ендов и карнизов рекомендуется консультация специалиста, так как в современной практике существуют нетиповые решения, при которых используются иные способы монтажа гидро- и пароизоляции.

Фундамент (с подвалом или без него), стены и кровля – это основные компоненты общестроительных работ, на которые приходится большая доля ответственности за надежность конструкций, энергосбережение и микроклимат. Не менее важны и работы второго уровня: установка окон, дверей, настил полов, установка систем инженерного обеспечения; отделочные работы. В результате грамотного и профессионального выполнения всех работ можно построить комфортный кирпичный коттедж и не только для русской зимы.